【和服】和服背后的包袱是什么

今天给各位分享和服的知识，其中也会对和服背后的包袱是什么进行解释，可以根据目录进行对应阅读，欢迎评论区留言！

文章栏目：

• 1、和服起源于哪个国家？
• 2、和服的由来和历史
• 3、和服是什么
• 4、和服的来历
• 5、和服的由来和历史是什么？
• 6、和服的由来和用途

和服起源于哪个国家？

和服源于日本，是日本的传统服饰。但和服是根据中国古代的传统服饰改造而成的，所以要论和服的起源，应该还是在中国。因为在唐代的时候，日本和中国交往是非常密切的，和服也是仿照当时浙江人民的服装样式的，所以和服也叫做吴服。在日本人学会了吴服的制作方法之后，传回了日本再经过改造和加工，就成了日本的传统服装和服。

日本在古代的时候把衣服叫做着物，也就是穿着的衣物的意思，所以和服应该是一种文化结合出来的产物。吴服在日语当中的意思是来自中国的面料，也就是说和服的发源地应该是在中国。大家都知道在唐宋时期中国和日本的文化交流是非常的密切的，而当时中国已经处在大唐盛世了，日本只是一个刚刚发展起来的小国家，所以日本无论是从衣着还是吃穿用度方面都是要向中国学习的。

在江户时代，和服还叫做吴服，但是在经历了比较长时间的发展，和服根据当地居民的生活习惯发生了一些改变，所以才有了现在的和服。而且日本现在也根据不同的年龄设计出了不同的和服，每一种和服都代表着一种特殊的意义，不同的年龄也有不同样式的和服以及不同的腰带佩戴方式。而且现在日本的和服文化越来越严谨了，甚至是外出的目的不同穿的和服的样式也不同。

因为日本本身是没有自己的文化的，在和中国的交流和文化融合当中吸收了很多其他国家的文化，所以慢慢的在发展之中融合变成了独特的日本文化。无论是日本的服饰还是生活方式，在里面都可以窥探出浓浓的大唐风格。由此看出日本深受大唐的影响，虽然现在我们中国的文化已经和大唐时期没有太大的关系了，但是大唐对于日本的影响还是非常的巨大的。

和服的由来和历史

和服来源于中国唐朝服饰。

和服起源可追溯至公元3世纪，到了奈良时代，日本遣使来中国，获赠大量光彩夺目的朝服。次年，日本效仿隋唐服饰，至室町时代，和服在沿承唐朝服饰基础上改进，而和服腰包则是受基督教传教士穿长袍系腰带影响而创造。

日本江户时代的《装束要领抄》也指出：“和服沿唐衣服而其制大同小异益。本邦通中华也始于汉，盛于唐世时。朝廷命贤臣因循于徃古之衣冠而折衷于汉唐之制，其好者沿焉不好者草焉而为。本邦之文物千岁不易之定式也。”

日本和服颜色禁忌

日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。

在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）图画。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为：白色代表神圣、纯洁；红色则象征着魔力。

和服是什么

什么是和服

和服（わふく，wafuku） ，日文原意是“服装总称”，但后来专指其传统服装。因日本人是大和民族。这个词的对义词是洋服。

和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有“表着”（外袍）、“下着”（内袍）等种类。和服长度一般齐踝，交领，右大襟，宽袖，留身八口，上下无扣无襻，系腰带，衣上印有家族徽记。

着物（きもの）：在英语等欧洲语言中，和服称为Kimono，在日文中是着物。着物广义上指所有的衣服。狭义的着物指和服与日本传统服装。

和服（わふく）： 日本的传统服装，现在穿着于正式场合。新年庆典、成人仪式、日本婚礼时需要指定穿着服饰。（根据我理解中国人错误理解和服，熟知的基本是浴服）由于穿着繁琐，被谴责为不切实际的服装式样，但它的优点是赋予衣着者以优雅的风度。

吴服：布匹的意思。中国古代三国时期吴国纺织技术和缝制方法流传至日本后世纪念语，通常吴服专指以丝绸为面料的高级和服，而用棉布做的和服被称为太物（ふともの）。

和服是怎样来？的有什么渊源？

和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有“表着”（外袍）、“下着”（内袍）等种类。和服长度一般齐踝，交领，右大襟，宽袖，留身八口，上下无扣无襻，系腰带，衣上印有家族徽记。

日本的传统服装，现在穿着于正式场合。新年庆典、成人仪式、日本婚礼时需要指定穿着服饰。（根据我理解中国人错误理解和服，熟知的基本是浴服）由于穿着繁琐，被谴责为不切实际的服装式样，但它的优点是赋予衣着者以优雅的风度。

江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。

后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币左右，而一般的和服则至少要100万。

最初的日本服装是被称国“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。

所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。

日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。

公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响。当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。

各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。

日本和服后面那个是什么东西？

其实那不是包包，是腰带的打结。桃山时代（1582-1600），丰臣秀吉积极倡导海外贸易，招引许多传教士远渡重洋到这个东方极地岛国。当时日本人见传教士的外袍是用绳子状的带子系住的，很感兴趣，纷纷模仿，日后又受朝鲜传统服的宽腰带影向，才逐渐演变成今日和服那种包包结腰带。

最初只是将编成绳子状的带子，层层缠在身上而已。这是名古屋绳带与博多绳带的起源。江户时代才改为宽腰带。本来也只是三、四公分宽的腰带，后来渐渐加宽，成为今日需折两半缠在腰上的腰带。但是这种缠法会隐没女性的三围，变成上下一般粗的圆柱形身材，於是女人们便想出在腰带上打结的方法，并且尽量让打结靠近胸部，以强调曲线。

和服腰带的打结，起初也跟全球所有男性皮带一样，结在正面，打结也很小。不过腰带本来的目的就是想引人注目，只好越打越大，最后大到看不到脚趾，走起路来像挺个啤酒肚子。又因这样一来行动反而不方便，江户时代初期，日本女人乾脆来个史无前例的服饰造反，将腰带的打结搬到背后。并将西方妇女不可欠缺的项链、胸针等装饰品，全改头换面成为绳带或是其他，统统装饰在前面或背后的腰带上。所以请别小看那个包包，那个包包其实很有学问的，细看之下，能看出你出身良好或是贫贱。穿和服时，也通常不能戴其他闪闪发光的首饰。

和服一般是什么料子

和服的面料是《诗经》里面的用料。《诗》曰：“蒙彼绉絺。”绉絺就是缩缅和缟。正装冬天采用缩缅，夏天用纱罗，浴衣则用木棉。和服正装传统上使用的材料为并幅（小幅）反物，通常礼服服地为御召缩缅，以延续德鹿子柄绞染振袖和服川幕府大奥女中礼制。也有传统织布机织造的夏布以及其他日本经济产业大臣指定传统工艺品，如小千谷缩、结城绸、八丈绢等等。反物通常有染织绣多种工艺，包括江户小纹、友禅染、草木染、正蓝染、红型染、型绘染、绞缬、刺绣、金彩等。反物沿用唐代传统布料的尺寸，幅宽唐大尺尺二寸（36厘米），长半匹（二丈八尺左右，12米）为一反，故称反物，一匹为一衣，故称匹夫匹妇。

和服依照四季的不同，从种类、材质、花纹乃至饰品小物有其搭配的规则，特别是修习茶道、花道、舞踊等日本传统技艺者，更是注重时服的传统。时服的形式分为单衣、袷、绵入。袷是有衬里的和服。绵入是丝绵夹层的。端午节以后更换夏装。10月到次年5月初则着袷。日本女人的和服喜欢以四季为主题随季节更换服装。在和服于绘纹样中， 春天的梅、夏天的菖蒲、秋天的枫、冬天的松与日本人的季节感直接相关。

和服腰带多采用西阵织物，佐贺锦以及献上博多织。博多织 有760年历史，作为优美的“献上带”（和服用的腰带）而有名，据传博多商人满田弥三右卫门从宋朝学回的技法是其始源。“献上图纹”是弥三右卫门把佛教用具独钴和华碟图案化的图纹，因被指定为上贡给幕府的上献品而被称为“献上”。采用独特的技法，竖线使用大量细线，强力织进横线用粗线的同时使竖线浮现出来形成图案。

和服是什么样子的,好看吗

和服的种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

1.留袖和服

女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服。以黑为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案表示已婚妇女使用叫"黑留袖"和服。另外其它颜色的面料上印有三个或一个花纹且下摆有图案的叫"色留袖"和服。

色留袖 黑留袖

2.振袖和服

未婚小姐的第一礼服，根据袖子长度分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"。其中穿得最多的是"中振袖"。例如：成人仪式，毕业典礼，宴会，晚会，访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的时候也越来越多。

3.访问和服

整体上染上图案的和服从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来作为最流行的简易礼装而大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

4.小纹和服

一般作为日常的时髦服装，整体上染有碎小花纹，很适合用于练习穿着，约会和外出购物的场合。如果是年轻的女性，也可以用于半正式的晚会。

5.男式和服

男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

和服的来历

和服的来历：和服是日本的民族服装，由中国的汉族服饰发展而来。

和服起源于中国的汉唐服饰，经过日本的后来改良，在日本逐渐形成了现代和服风格，但基本上与汉唐服饰没有太大区别。和服的穿着技巧，随着时代的习俗和背景，是经过深思熟虑和考验后诞生的。

衣服上优雅美丽的图案源于对山川的欣赏和对日本人风土人情的眷恋，甚至源于对人文精神和处境的细腻感受。至于腰包，它是由日本妇女在穿着长袍和腰带的基督教传教士的影响下创造的。

和服的制作工艺：

和服依照四季的不同，从种类、材质、花纹乃至饰品小物有其搭配的规则，特别是修习茶道、花道、舞踊等日本传统技艺者，更是注重时服的传统。时服的形式分为单衣、袷、绵入。袷是有衬里的和服。绵入是丝绵夹层的。端午节以后更换夏装。

10月到次年5月初则着袷。日本女人的和服喜欢以四季为主题随季节更换服装。在和服于绘纹样中， 春天的梅、夏天的菖蒲、秋天的枫、冬天的松与日本人的季节感直接相关。

和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩，还要根据和服的种类，梳理不同的发型，使它俨然成了一种艺术品，是日本千年染织工艺的集中体现。

和服的由来和历史是什么？

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      和服起源于中国的汉唐服饰，后来经过日本的改良，在日本逐渐形成了现代和服风格，但基本上与汉唐服饰没有太大区别。历史上，日本与中国服饰文化交流最早出现在奈良时代。而江户时代(1603年-1868年)，是日本历史上武家封建时代的最后一个时期，也是日本服饰文化的鼎盛时期，现代和服其实与江户时期没有太大变化。

      和服不仅是日本人的传统民族服装，也是日本人可以向世界夸耀的文化资产之一。事实上，和服起源于中国的汉唐服饰，经过日本的后来改良，在日本逐渐形成了现代和服风格，但基本上与汉唐服饰没有太大区别。和服的穿着技巧，随着时代的习俗和背景，是经过深思熟虑和考验后诞生的。衣服上优雅美丽的图案源于对山川的欣赏和对日本人风土人情的眷恋，甚至源于对人文精神和处境的细腻感受。至于腰包，它是由日本妇女在穿着长袍和腰带的基督教传教士的影响下创造的。

      服饰的发展:奈良时代，文化交融

      历史上，日本与中国服饰文化交流最早出现在奈良时代。在公元8世纪的时，唐朝的文化交融，开放包容，其服饰文化得以传入日本，对日本传统服饰造成了深刻的影响。当时的日本也派出大量学者前来大唐进行各行各业的交流，主要是文化艺术及礼法的交流。

      在学习大唐文化后，日本官员制度得以进一步完善，在服饰方面颁布了“衣服令”制度，即对官员穿戴有所要求，按职务及等级划分。

      尽管吸收了多元文化，奈良时期日本统治者还是主张简单主义，虽然各行各业乃至统治集团服饰都有所不同，但整体都偏简单化，色彩搭配也不突出。

      服饰的发展:江户时代，延续至今

      江户时代(1603年-1868年)，是日本历史上武家封建时代的最后一个时期，也是日本服饰文化的鼎盛时期，这个时代的服饰也被称为现代的模板。比如，女装的小袖让女性看起来更加美好，而男性则比较流行羽织。

      因为和服本身就是日本传统文化，因而现代和服其实与江户时期没有太大变化。日本江户时代的《装束要领抄》指出:“和服沿唐衣服而其制大同小异益。本邦通中华也始于汉，盛于唐世时。朝廷命贤臣因循于徃古之衣冠而折衷于汉唐之制，其好者沿焉不好者草焉而为。本邦之文物千岁不易之定式也。”

      各个民族都有自己的瑰宝，日本的和服作为其传统文化，本身具备历史魅力。如果你对服饰文化感兴趣的话，就不能错过“和服”。

和服的由来和用途

和服不仅是日本人的传统民族服装，也是日本人可以向世界夸耀的文化资产之一。事实上，和服起源于中国的汉唐服饰。

和服（わふく，wafuku） ，是日本的民族服饰。江户时代以前称吴服，语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》，在称为和服之前，日本的服装被称为“着物”，而日本古代所称的“吴服”是“着物”的一种。

和服可分为公家着物和武家着物。现今所谓和服实即古时之小袖，小袖的表着化始自室町时代，贵族的下着白小袖逐渐成为庶民的表衣。“着物”除了包括“吴服"之外还包括肩衣袴、源自平安时代的狩衣等等，这些都非源自吴服，而是源自本土的传统服饰。十二单则是由奈良时代的裳唐衣加以改良而成，之后又有变化和创新。

和服服地

和服的面料是《诗经》里面的用料。《诗》曰：“蒙彼绉絺。”绉絺就是缩缅和缟。正装冬天采用缩缅，夏天用纱罗，浴衣则用木棉。和服正装传统上使用的材料为并幅（小幅）反物，通常礼服服地为御召缩缅，以延续德鹿子柄绞染振袖和服川幕府大奥女中礼制。也有传统织布机织造的夏布以及其他日本经济产业大臣指定传统工艺品。

如小千谷缩、结城绸、八丈绢等等。反物通常有染织绣多种工艺，包括江戸小纹、友禅染、草木染、正蓝染、红型染、型绘染、绞缬、刺绣、金彩等。反物沿用唐代传统布料的尺寸，幅宽唐大尺尺二寸（36厘米），长半匹（二丈八尺左右，12米）为一反，故称反物，一匹为一衣，故称匹夫匹妇。

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